Kuliner

Panci sembilan sekat, kuah lemak sapi, cocolan minyak wijen, dan etiket meja yang benar-benar diikuti warga lokal: semua yang dibutuhkan pemula untuk memesan, memasak, dan makan hotpot di Chengdu seperti orang yang sudah melakukannya ratusan kali.

Dari mie dan dan hingga sugar-oil guoba dan kue panggang telur: lima belas camilan yang benar-benar diantre orang Chengdu, apa masing-masingnya, harga tipikal, dan jalan-jalan tempat warga lokal — bukan turis — menikmatinya.

Málà hanyalah satu dari lebih dari dua puluh kosakata rasa. Dari rasa harum ikan hingga Qiwei (unique flavor) hingga leci: profil rasa klasik Sichuan, hidangan yang paling menunjukkan masing-masingnya, dan cara menggunakannya untuk memesan dengan lebih cerdas.

Kursi bambu, gaiwan tea yang dituang ulang tanpa henti, pembersih telinga dengan garpu tala, dan mahjong hingga senja: bagaimana rumah teh di Chengdu sebenarnya beroperasi, apa yang harus dipesan, berapa biayanya, dan bagaimana menghabiskan pagi santai yang sesungguhnya.

Restoran vegetarian Buddha di setiap kota besar, hidangan Sichuan yang ramah vegan, dan tiga bahan tersembunyi yang menjebak pelancong berbasis nabati: cara makan enak tanpa daging di Tiongkok — lengkap dengan frasa yang membuatnya berhasil.

Tiongkok memiliki tradisi halal asli yang berusia berabad-abad — lamian, yangrou paomo, hotpot halal — plus sertifikasi resmi yang bisa Anda cari. Di mana menemukannya, aplikasi yang memfilter berdasarkan 清真, dan frasa yang membuka pintu dapur.

Troli atau lembar pesanan, har gow versus siu mai, etiket teh dan ketukan dua jari: bagaimana yum cha sebenarnya berjalan, dim sum mana yang harus dipesan lebih dulu, dan bagaimana ritual teh pagi cocok dengan itinerary China.

Direbus, dikukus, dan digoreng; dibungkus, dijepit, dan dilipat — keluarga pangsit di Tiongkok, apa yang membedakan setiap gaya, di mana masing-masing menjadi ciri khas, dan cara makan xiao long bao tanpa tersiram kuah panas.

Susu kedelai dan youtiao, jian bing, bubur dengan seratus lauk, sarapan mi regional, dan alternatif rumah teh: apa yang dimakan orang Tionghoa sebelum jam 9 pagi, berapa harganya, dan bagaimana membangun kebiasaan sarapan yang layak diperjalanan.

Ganbei, urutan bersulang, aroma saus versus aroma kuat, dan gelas yang tidak boleh Anda habiskan lebih dulu: bagaimana sebenarnya minum di jamuan Tionghoa, baijiu apa yang harus dicoba, dan bagaimana berpartisipasi dengan sopan tanpa berlebihan.

Masakan Kanton adalah kuliner yang paling pertama terlintas di benak banyak orang di dunia saat mendengar "masakan Tionghoa" — dan itu beralasan. Ini adalah masakan Guangzhou dan Delta Sungai Mutiara, tempat hidangan laut segar, daging panggang yang lembut, dan aroma asap dari wok yang terawat lebih penting daripada cabai apa pun. Dari char siu dan angsa panggang hingga sup double-boiled dan ikan kukus dengan jahe dan daun bawang, inilah yang harus dipesan dan cara menikmatinya seperti orang lokal.

Meja makan Beijing dibangun untuk musim dingin yang dingin dan para kaisar. Inilah masakan gandum dan daging kambing yang mengenyangkan dari ibu kota utara — bebek Peking yang diiris di meja, hot pot kambing dengan panci tembaga, mi tarik tangan, dan sesekali hidangan yang dulu hanya disajikan untuk istana kekaisaran. Ini bukan soal api, melainkan soal kekayaan rasa, seremoni, dan keyakinan sebuah kota yang telah memberi makan para penguasa selama seribu tahun.

Makanan Shanghai kaya rasa, manis, dan berwarna gelap. Masakan rumahan kota ini — masakan benbang (本帮菜) — terkenal dengan babi perut kecap merah yang mengkilap dan xiaolongbao, siomay berkuah yang mengubah camilan menjadi seni. Ini adalah comfort food dengan jiwa kota sungai, dibangun di atas ungkapan nong you chi jiang (浓油赤酱): minyak kental dan kecap gelap, dua pilar utama dari semua hidangan di meja ini.

Di sepanjang Jalur Sutra lama, dari Xi'an hingga Kashgar, makanannya beralih ke gandum, kambing, dan jintan. Ini adalah masakan Tiongkok yang paling berotot: mi tarik tangan, daging yang diisi ke dalam roti pipih, kambing utuh yang dipanggang di atas bara, serta cita rasa Muslim dan Asia Tengah yang menunggangi jalur perdagangan ke timur. Hidangan ini mengenyangkan, harum, dan selain taburan cabai sesekali, bukan soal pedas — ini soal asap, roti, dan kambing yang sangat lezat.

Tiongkok Timur Laut — tiga provinsi yaitu Liaoning, Jilin, dan Heilongjiang — memasak untuk iklim yang mencapai minus tiga puluh derajat. Hasilnya, masakan Dongbei (东北菜), adalah meja paling melimpah di Tiongkok: porsi raksasa, kubis asin asam, semur babi dan kentang, serta satu hidangan babi asam manis yang selalu diingat namanya oleh setiap pengunjung. Jika masakan Sichuan adalah api, masakan Dongbei adalah pelukan hangat.

Hunan — provinsi Mao Zedong, pegunungan, dan cabai yang tak kenal ampun — menghasilkan beberapa makanan paling lugas, aromatik, dan memuaskan di Tiongkok. Masakan Xiang (湘菜) sering tertukar dengan Sichuan, tetapi jika Sichuan membuat mati rasa dengan merica, Hunan hanya membakar: cabai segar, cabai acar, cabai kering, semuanya sekaligus. Rasanya berani, asin, berasap, dan bagi pencinta pedas, ini adalah meja paling seru di seluruh negeri.

Yunnan, di ujung barat daya Tiongkok, memasak dengan cara yang tak ditemukan di tempat lain di negeri itu. Berbatasan dengan Myanmar, Laos, dan Vietnam serta dihuni dua puluh lima kelompok etnis, provinsi ini memadukan masakan Han dengan tradisi Dai, Bai, Hani, dan Tibet — dan terletak di salah satu kawasan jamur liar terbaik di dunia. Hasilnya adalah masakan yang cerah, beraroma herbal dan bunga, dibangun dari bunga, jamur, ham, dan mi, dengan upacara mi paling terkenal di Tiongkok.

Fujian, wilayah pegunungan di pesisir yang berhadapan dengan Taiwan, memberikan China salah satu tradisi kuliner paling halus. Masakan Min (闽菜) terkenal karena supnya, hidangan lautnya, dan kaldu khasnya yang begitu mewah hingga dinamai dari sebuah legenda — Buddha Jumps Over the Wall. Ringan, bersih, dan kaya umami, masakan Fujian adalah ahli yang tenang di pesisir selatan, dan cocok dipadukan dengan obsesi lain provinsi ini: teh oolong.

Masakan Huaiyang — masakan Yangzhou, Huai'an, dan hilir Sungai Yangtze — adalah aliran kuliner paling teliti secara teknis di Tiongkok. Ini adalah makanan para penyair dan kaisar: hidangan dinilai dari keterampilan memotong yang diukur dalam milimeter, kaldu yang dijaga bening kristal, dan cita rasa yang begitu seimbang hingga tak ada yang menonjol. Ini adalah masakan jamuan kenegaraan, namun jiwanya hidup dalam piring sederhana tahu kering dan bakso babi semur yang akan dikenali oleh nenek mana pun di Yangzhou.

Zhejiang, provinsi pesisir kaya di sekitar Hangzhou, memasak masakan dari danau dan para penyair. Masakan Zhe (浙菜) — aliran Hangzhou-nya adalah Hangbang (杭帮菜) yang terkenal — menjunjung tinggi ikan air tawar, rebung, dan cita rasa lembut, agak manis, beraroma anggur yang menjadikan Hangzhou salah satu kota kuliner besar Tiongkok. Masakannya elegan tanpa berlebihan, dan hidangan paling terkenalnya menyandang nama seorang penyair yang dicintai.

Dari menu bergambar hingga sensasi mati rasa merica Sichuan: cara memesan dengan percaya diri, mengatur level pedas, dan menemukan makanan terbaik Anda di Tiongkok dengan harga di bawah ¥30.

Chengdu adalah Kota Gastronomi UNESCO, dan penduduk lokal menganggap makan sebagai hobi, olahraga, dan filosofi. Panduan ini mencakup hidangan-hidangan penting, cara mengatur level pedas tanpa tersiksa, dan aturan cerdas di jalanan agar perut Anda nyaman sepanjang minggu.